Povijesti Podcasti

Kada je i kako nastala klasična "talijanska" kuhinja?

Kada je i kako nastala klasična


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Većina ljudi može prepoznati "talijansku" hranu. Tjestenina, rajčica, bosiljak itd. Ali mnoge biljke koje se koriste u talijanskoj hrani zapravo nisu podrijetlom iz Italije. Ili čak bilo gdje u Starom svijetu. Rajčica je, na primjer, južnoamerička biljka koja je nakon kontakta migrirala u Europu. Slično, još jedan suštinski talijanski sastojak, bosiljak, potječe iz Indije.

Pa kada su i kako te biljke postale tako suštinski talijanske? Kada je i kako nastala moderna talijanska hrana?


Wikipedia ima prilično pristojan tekst s referencama.

Konkretno za rajčice, kaže:

Značajne promjene dogodile su se s otkrićem Novog svijeta s uvođenjem artikala poput krumpira, rajčice, paprike i kukuruza, koji su sada u središtu kuhinje, ali nisu uvedeni u količini sve do 18. stoljeća.

Što se tiče ne-u količini, izvorni članak Wiki-a kaže:

Još jedna glavna talijanska hrana je rajčica. U Italiju su ga 1522. uveli Španjolci, koji su vladali napuljskim kraljevstvom. Rajčicu su pokupili u Peruu, gdje je bila poznata po riječi Maja xtomatl. (Iako ako pitate Napuljce, reći će vam da su napuljski mornari sami donijeli rajčicu u luku.)


Bosiljak (zvani Sv. Josipova bradavica) - nije siguran kako je došao u Italiju, ali se iz Indije proširio davno i bio je poznat i starim Egipćanima i Grcima u ranokršćansko doba, ako ne i prije; kao i stari Rimljani). Međutim, smatralo se da Basil nije imao sreće, da je loš za vas (osobito volim teoriju "škorpiona u mozgu") i sveobuhvatno zlo sve do najmanje 17. stoljeća.


Reference:

  • "Izrada talijanske hrane ... od početka". Epicurean.com. Pristupljeno 24.04.2010.

  • Del Conte, Anna. Sažeta gastronomija Italije. SAD: Barnes and Nobles Books, 2004. ISBN 1-86205-662-5

  • http://www.ourherbgarden.com/herb-history/basil.html


tl: dr: Počevši od 19. stoljeća do 1945. godine trebalo je formirati "modernu klasičnu talijansku kuhinju". Ti se počeci čudno podudaraju s raširenim prihvaćanjem rajčice za jela od tjestenine. Kao sastojak umaka, rajčica je ranije stekla popularnost. Bosiljak je bio tek skromno popularan u usporedbi s drugim biljem, no bio je to doista otkad je prvi put došao u Italiju.


Italija postoji kao jedinstvena država tek od sredine 19. stoljeća. ("istina je da se problem 'stvaranja Talijana' pojavio nakon što je postignuto nacionalno jedinstvo") Zemlja je kao jezik koji ima izrazitu suprotnost između sjevera i juga. I to se odražava na kuhinjske sustave. 'Nacionalna' kuhinja nije nastala u početku. Od srednjeg vijeka kuharice s lokalnim ili Regionalni fokus je napisan na latinskom, zatim francuskom i na kraju na narodnom talijanskom jeziku.

Imajući na umu da je talijanska kuhinja za više klase bila apsolutno na čelu kulinarske izvrsnosti u Europi, prije nego što je Medici mladenka ušla na francuski dvor i pokrenula napredak francuske kuhinje.

Kao takva, "talijanska kuhinja" ili "nacionalna kuhinja" kasni je i namjerna izgradnja, koja se još uvijek ne odražava dobro u svakodnevnom životu u samoj Italiji. Samo na regionalnoj razini zajedništvo recepata bilo je uočljivo u većoj mjeri. Tako bi se napravio popis nekoliko "kuhinja": uglavnom Ligurija, Lombardija, Venecija, Toskana, Emilija i Romagna, Rim, Napulj i Sicilija.

Povijest pizze bila bi jedan primjer: Do početka 20. stoljeća pizza i pizzerije ostaju čisto napuljski fenomen, a tek postupno talijanski.

Na pitanje za najvažnije talijansko jelo može se odgovoriti s "tjesteninom s umakom od rajčice". Ali razmišljanje o tome "onda mora biti nešto mlađe od kolumbijske razmjene" ne podliježe stvarnoj integraciji voća u da jelo. Trebalo je do ~ 1820. godine da varijante olio i sir dijele središte pozornosti s jelom od rajčice. Iako napuljski recepti općenito preferiraju drugu varijantu tjestenine s mesom.

Iz ove cerebralne konstrukcije "nacionalnog identiteta" kao razliku promatrači bilježimo sljedeće:

"Lokalni" proizvod, ako se konzumira samo na lokalnoj razini, lišen je zemljopisnog identiteta, budući da identitet dolazi u obzir kroz proces preseljenja, "delokalizacije". Mortadella iz Bologne naziva se "Bologna" tek kad napusti grad u kojem se proizvodi. "Masline u stilu Ascolija" (olive all'ascolana) preuzimaju ovo ime kada putuju izvan granica Ascolija, čak i ako se odmah tamo vrate, noseći ovo ime, u nekoj vrsti efekta bumeranga.

'Tipična talijanska kuhinja' i njezina povijest danas su uvelike zamagljeni kroz stoljeće marketinga i ponovnog brendiranja preko talijanskih useljenika, uglavnom u SAD:

Talijanska kulinarska baština obično se potvrđuje i prepoznaje pozivanjem na gradske identitete. To je očito ne samo u nazivima razrađenih recepata i pripravaka hrane koji su osmišljeni u urbanim sredinama, u radionicama kulinarskih majstora ili, u novije vrijeme, u industrijskim objektima (Cremona relish i napuljski špageti, na primjer), već i u nazivima proizvoda podrijetlom iz sela, planina i mora. Kad govorimo o cikoriji Treviso, ulju Bitonto, ravenskom kantanu, sabljarki Messina, sorrentinskim orasima ili siru od ovčjeg mlijeka zvanom pecorino romano, mi ističemo marketinška središta, a ne područja u kojima se ta hrana zapravo proizvodi. Razumljivo je da su najuspješniji "tipični" proizvodi u povijesti talijanske hrane oni s najjačom industrijskom podrškom (moramo misliti samo na tjesteninu, parmezan i umak od rajčice). To su zapravo proizvodi koji najbolje putuju.

Ovi kasni - i industrijalizirani - dodaci kulinarskom arsenalu toliko dominiraju današnjom slikom da se čini kompliciranim otkriti "autentične" talijanske recepte. Što, naravno, uopće nije ni postojalo, ako želimo razumjeti 'nikad se ne mijenja od pada Rima'.

Usredotočujući se na dar koji su Đenovljani vratili:

No, za razliku od Francuske, gdje se pariška kuhinja natječe s provansalskom kuhinjom, Italija, iako gastronomski podijeljena po regijama, dobiva svoj decentralizirani karakter i uspijeva svugdje prodati pizzu s rajčicom koju populariziraju iseljenici južnotalijanskog podrijetla.

Rajčica, koja se u početku smatrala ukrasnim voćem, a kasnije usvojena kao hrana, bila je egzotična zanimljivost koja se prvi put pojavljuje u spisima P. A. Mattiolija i Joséa de Acoste, putnika i prirodnjaka. Osim ovih izvora, aluzije na njegovu konzumaciju vrlo su rijetke. Costanzo Felici kaže nam, međutim, da uobičajeni "proždrljivci i ljudi pohlepni za novim stvarima" nisu shvatili da mogu jesti rajčicu kao što bi jeli gljive ili patlidžane, pržene na ulju i aromatizirane solju i paprom. Iako ne smijemo isključiti mogućnost da su obični ljudi ranije konzumirali rajčice, tek krajem sedamnaestog stoljeća primjećujemo njihovo uključivanje u elitnu kuhinju, zahvaljujući napuljskoj zbirci recepata Antonija Latinija. Iberijski utjecaji mogu se otkriti pri njihovom usvajanju u kulinarske svrhe, budući da su različiti recepti koji pozivaju na rajčice označeni kao "u španjolskom stilu". Među njima je i recept za "umak od rajčice", 41 koji je začinjen lukom i divljom majčinom dušicom "ili pipernom", a zatim prilagođen okusu dodavanjem soli, ulja i octa. S nekoliko izmjena, ovaj je pripravak trebao uživati ​​u izuzetnoj budućnosti u talijanskoj kuhinji i industriji konzervirane hrane. Običaj koji se primjenjivao u antičko i srednjovjekovno doba, kao i tijekom renesanse, posluživanje umaka kao priloga uz „kuhanu hranu ili druga jela“ - kako to Latini izražava u ovom slučaju - olakšao je prihvaćanje rajčice integrirajući je u uspostavljena gastronomska tradicija. Iz istog razloga, stekla je široku valutu u talijanskoj kuhinji u osamnaestom i devetnaestom stoljeću. Panunto u Toskani, Vincenzo Corrado u Napulju i Francesco Leonardi u Rimu svi ga uključuju u svoje knjige recepata.

Ovaj integrativni model pokazao se daleko uspješnijim u Italiji u usporedbi s djelomičnom zamjenom za koju bi bila potrebna upotreba krumpira. Gomolji su se vrlo sporo i nestabilno aklimatizirali u kuhinjskim sustavima.

Pojava novog, jeftinijeg i dostupnijeg povrća - svježeg i konzerviranog (u slučaju krumpira i rajčice) - na stolu tijekom cijele godine pogodovala je ovoj revoluciji. Sredinom devetnaestog stoljeća rajčica je bila osnova za umak koji se univerzalno koristio u restoranima, skromnim i velikim kao dodatak mesu, ali i kao umak za jela od tjestenine. Njegov stabilan, umjereno kiselkast okus i jarkocrvena boja, nesmanjeni postupkom konzerviranja, osigurali su njegov uspjeh, pa je postao sastojak koji se jednako pojavljivao u jelima siromašnih, srednje klase i aristokracije. Priča o krumpiru bila je donekle slična. Iako je imao lošu reputaciju u smislu okusa i konzistencije, ipak se lako transportirao, manipulirao i kombinirao s drugom hranom. Tako je i krumpir postao sastojak koji se koristio u cijelom talijanskom društvenom spektru, iako je njegov uzgoj još uvijek bio neravnomjerno raspoređen u devetnaestom stoljeću. Krumpir i rajčica također su pokrenuli pitanje teritorijalne podrijetle, budući da su bili sveprisutni i lako se presađuju te su stoga predstavljali kulinarske reference koje nisu karakteristične za jedno mjesto, ali se mogu smatrati univerzalnima.

Za začine je to sasvim drugačije. U srednjovjekovnim receptima s poluotoka uvelike dominiraju mažuran i metvica. I u manjoj mjeri po

bosiljak, lovorov list, mačja metvica i, u Scappijevu djelu, pimpernel i divlja majčina dušica.

Zbirke talijanskih recepata otkrivaju prihvaćanje prirode bez premca drugdje, budući da sadrže čak i sastojke poput gljiva i tartufa, znak intenzivne razmjene znanja između svijeta seljaka i urbanog i aristokratskog okruženja.

Velike zbirke recepata iz petnaestog i šesnaestog stoljeća usvojile su i proširile ovu tradiciju. Kupus, repa, komorač, gljive, tikve, zelena salata, peršin i sve vrste bilja i mahunarki-poput graha i graška-temelj su mnogih priprema koje je predložio Maestro Martino (juhe, torte i uštipci). Platina pažljivo nudi detaljne upute o tome kako aromatizirati salatu, endiviju, listopadni jezik, ružu mahovine, sljez, rotkvice, sassafras, pimpernel i kiselicu, kao i miješanu salatu:

Mješovita salata priprema se od zelene salate, listopadnog jezika, mente, mačje metvice, komorača, peršina, potočarke, origana, češnjaka, cikorije i zelenila maslačka (liječnici ih opisuju kao taraxacum i arnoglossa), čudesne jagode, cvijeta komorača i raznih drugih aromatičnih biljaka, dobro oprati i ocijediti. Oni se stavljaju u veliku posudu i aromatiziraju s obilnom soli. Doda se ulje i odozgo poprska ocat. Zatim se salata kratko ostavi macerirati. Zbog divlje grubosti sastojaka, morate paziti da temeljito žvačete dok jedete.

Godine 1569. Costanzo Felici napisao je: "Hrana za salate, prema onima koji žive izvan Alpa, gotovo je isključiva samo za pohlepne Talijane, koji su prisvojili hranu onih osnovnih životinja koje jedu sirovo zelje." Njegova se izjava pojavljuje u dugom pismu Ulisseu Aldrovandiju pod naslovom De 'insalata e piante che in qualunque modo vengono per cibo del'homo (O salatama i biljkama koje na neki način postaju hrana ljudi), što predstavlja istinsku raspravu o gastronomiji botanika. Mnoge druge poznate primjere ove vrste dokumentiranih znanstvenih rasprava i djelomično kuharskih knjiga nalazimo u Italiji.

Korištenje bosiljka kao 'tipične talijanske preferencije' čudno je iz talijanske perspektive i rezultat vanjskog promatranja? Dok drugo bilje i začini svibanj dobro rastu u hladnijoj klimi ili putuju dobro u osušenom obliku, sušeni je bosiljak jedan primjer koji je u praksi potpuno druga biljka u odnosu na svježi.

Citati Alberta Capattija i Massima Montanarija: "Talijanska kuhinja. Povijest kulture", ("La cucina Italiana: Storia di una cultura", prijevod Aine O'Healy), Umjetnost i tradicija stola, Columbia University Press: New York, 2003. godine.


Kratka povijest ruske kuhinje

Rusija se proteže od Bijelog mora na sjeveru do Crnog mora na jugu, od Baltičkog mora na zapadu do Tihog oceana na istoku, u susjedstvu s mnogim drugim zemljama. Rusi govore ruski i dijele istu kulturu i tradiciju diljem zemlje. Bitni dio svakog naroda je njegova kuhinja. Etnografi počinju proučavati svaki narod sa svojom kuhinjom jer može otkriti njegovu povijest, svakodnevni život i tradiciju. Ruska kuhinja nije iznimka i vrlo je važan dio Rusije i njezine povijesti.


Na poljima su sadili različite žitarice poput raži, zobi, pšenice, ječma, heljde i drugih. Od nje su izrađivali žitne kaše (kaša) različitih vrsta. Kaša (kaša) oduvijek je bila tradicionalno nacionalno jelo. Rusi jedu kaše tijekom cijelog života: mala djeca jedu kašu od mana-sapi, odrasli vole heljdinu kašu.

Kako kaže stara ruska izreka «Kaša - matuška naša, a hlebec ržanoj - otec naš rodnoj» - (Kaša je naša majka, kruh je naš otac).

Od ranih vremena u Rusiji su od tijesta radili rezance (lapša), pelmene (pelʹmeni), varenike (vareniki), raženi kruh (crni ržanoj hljeb) bez kojih se ne može zamisliti ruska kuhinja. Do X stoljeća dobili su zrno pšenice i asortiman peciva se uvelike povećao - počeli su peći karavai (karavaj), kalach (kalač), pite (pirogi), palačinke (bliny), oladii (oladʹi) i drugi.

U 9. stoljeću najčešći sastojci bili su repa (repa), kupus (kapusta), rotkvica (redʹka), grašak (goroh), krastavci (ogurcy). Jeli su se sirovi, pečeni, kuhani na pari, soljeni, marinirani. Krumpir se pojavio tek u 18. stoljeću, a rajčica sve do 19. stoljeća. Sve do početka 19. nije bilo gotovo nikakvih salata. Prve salate pripremale su se od određenog povrća. Zato su dobili imena poput: kupus salata (salata kapustnyj), salata od krastavaca (salata ogurečnyj) ili salata od krumpira (kartofelʹnyj). Kasnije su recepti postali složeniji i mnoge salate su se pravile od mnogo različitog povrća, ponekad s ribom ili mesom, a dobivale su i zanimljivija imena: proljeće (Vesna), zdravlje (Zdorovʹe), morski dragulj (Morskaâ žemčužina) i druga.

Vruća tekuća jela pojavila su se i od ranih vremena: prvo riblja juha (uha), shchi (ŝi), a kasnije boršč (borŝ), rassolnik - kisela juha (rassolnik), a zatim različite vrste soyinke (solânka). U XIX stoljeću ta tekuća jela dobila su naziv Juhe (supy)

Među pićima bila su popularna kvasa (kvasa) i različita pića od šumskog voća. Začini (Prânosti) intenzivno su se koristili od XI stoljeća. Ruski i prekomorski trgovci donijeli su klinčić (gvozdiku), cimet (korica), đumbir (imbirʹ), korijander (korijandr), lovorov list (lavrovyj list), crni papar (crni perec), maslinovo ulje (olivnovo ulje), limune (limone) itd. Rusija je trgovala sa zapadnim zemljama i bila je prolazni put do Kine.

Čaj (Čaj) prvi put je donesen u Rusiju u XVII stoljeću. Što se tiče alkoholnih pića, u Staroj Rusiji pili su niskoalkoholna pića na bazi meda i bobičastog voća. Vodka je u Rusiju prvi put donesena u XV. Stoljeću, a odmah je zabranjena i pojavila se tek za vrijeme vladavine Ivana Groznog sredinom XVI. Stoljeća. U to vrijeme otvoren je prvi carski bar (Carskij Traktir).

Ruska kuhinja nije bio jedinstven samo zbog sastojaka koje su koristili, već i zato što se hrana kuhala u ruskom štednjaku (v ruskoj peči). U njima su pekli kruh, kuhali kvass i pivo, a na štednjacima sušili hranu. I općenito su se koristili za zagrijavanje kuća i mnogi su ljudi spavali na njima.

Hrana kuhana u štednjacima bila je ukusna jer se zagrijavala ravnomjerno sa svih strana. Ruske peći se danas više ne koriste, čak ni na selu. Zamijenjene su električnim štednjacima i mikrovalnim pećnicama. U stara vremena hrana elitne klase nije se razlikovala od one koju su jeli obični ljudi. Do XVII stoljeća hrana elite postala je sofisticiranija, ne samo po količini, već i po načinu posluživanja i sastojcima.


Carske gozbe bile su vrlo pompezne i ogromne s velikom raznolikošću jela. Broj jela mogao bi doseći 150-200,

Veličine posuđa su se povećale, a trajanje banketa trajalo. Obično su počeli u vrijeme ručka i nastavili su jesti do kasno u noć.

XVIII stoljeće bilo je novo doba u razvoju ruskog društva. Piter I nije samo prenio glavni grad u Sankt Peterburg bliže zapadnoj Europi i promijenio kalendar, već je promijenio mnoge tradicije. Rusija je postajala sve više pod utjecajem zapadnoeuropske kuhinje, prvo njemačke, a zatim nizozemske i francuske.

Ruska aristokracija zapošljavala je strane kuhare koji su potpuno zamijenili kuharice. Ruska kuhinja nudi jela poput sendviča (buterbrody), salate (salate) i bujon (buljon), te izbor jela od prženja na tavi (bifteci, predjelo, mesne pljeskavice (kotlete), kao i umaci (sosy), želje (želei) ), kreme itd. Ruske tratire (traktery) zamijenili su restorani s konobarima i domaćinima. Većina toga nije utjecala na obične ljude.

Ruska hrana također je bila raznolika u različitim dijelovima zemlje zbog različite klime i prirode tih dijelova.


Hrana i Francuska revolucija

Ova fizička glad i glad za liberté, egalité, fraternité (sloboda, jednakost, bratstvo) bili su poticaj za Francusku revoluciju. Nakon ustanka, mnogi su kuhari i sluge, čiji su poslodavci aristokrati pobjegli iz Pariza ili su pogubljeni, otvorili restorane i stavili na raspolaganje običnijim ljudima finiju hranu. Sada je svatko mogao ući u konobu ili restoran, pojesti obilan obrok i moći to platiti bez pljačke banke.


Kubanske namirnice

Zbog kubanske klime, tropsko voće i korjenasto povrće (malanga, krumpir, boniatos i yucca) ugrađeni su u mnoga jela. Brojna jela uključuju plodove mora jer ih na otoku ima u izobilju. Druge popularne namirnice sa škrobom su plantaže, banane i riža. Tostones su spljošteni i prženi zeleni trputci, jelo inspirirano Afrikom i ostatak iz dana ropstva na otoku.

Kineski utjecaj bio je značajan jer su prvi unijeli rižu. Riža je jedna od najvećih osnovnih namirnica ne samo Kube, već i cijele Latinske Amerike. Riža se zapravo dugo godina smatrala rijetkošću, jer nije bila porijeklom iz Kube ili Španjolske.

Neka jela koja biste mogli prepoznati jesu moros y cristianos (miješani crni grah i riža) i pollo en salsa (piletina u umaku). Također, tortilja na Kubi je jednostavan omlet od jaja (kao što je u Španjolskoj), nije ni na koji način povezana s meksičkom tortilom. Kubanci također vole pizzu. Neki od omiljenih dodataka uključuju šunku, chorizo ​​i luk.

Kineski imigranti imali su još jedan utjecaj na kubansku hranu -la caja china, "kinesku kutiju. "Ova je konstrukcija izvedena iz Kubanaca koji su gledali kineske radnike u kineskoj četvrti u Havani kako kuhaju svoja jela na improviziranim drvenim kutijama s vatrama koje su toplinu stavljale na vrh kutije. Ova učinkovita metoda ostavila je tradicionalne lechón asado (sporo pečeno svinjsko meso), mekano i nježno, što je učvrstilo upotrebu la caja porculana kao neophodnog za velike kubanske svečanosti.


Podrijetlo i povijesna pozadina

Riječ "sofrito" španjolska je i znači lagano pržiti nešto, na primjer prženjem ili prženjem. To je tehnika koju su španjolski kolonisti donijeli sa sobom kad su se krajem 1400 -ih doselili na Karibe i u Latinsku Ameriku.

Sofrito je mnogo stariji od toga. Prvi poznati spomen tehnike spominje se kao "sofregit " u “Libre de Sent Soví”, oko 1324. Ova kuharica iz katalonske regije Španjolska jedna je od najstarijih u Europi, pa se može reći da je sofrito sastojak i tehnika u katalonskoj kuhinji još od srednjeg vijeka.

Također možemo vidjeti korelaciju sa sofritom u izvedbi katalonske riječi "sofregit", koja dolazi od glagola sofrefir, što znači pržiti ili lagano pržiti. Katalonska ideja laganog prženja značila je polagano prženje na laganoj vatri.

Prvi sofregit bio je jednostavno gomila luka i/ili poriluka s dodatkom slanine ili svinjskog mesa ako su bili dostupni. Na kraju su mješavini dodano začinsko bilje i drugo povrće. Rajčice nisu postale dio sofregita sve dok ih Kolumbo nije vratio iz Amerike početkom 16. stoljeća. Današnji španjolski sofrito uključuje rajčicu, papriku, luk, češnjak, papriku i maslinovo ulje.


Kratka povijest cajunske kuhinje

Cajunska kuhinja, poznata po začinskim notama i srdačnosti, stil je kuhanja koji se razvio u južnim dijelovima SAD -a nakon što su akadijski imigranti pobjegli iz Kanade u 18. stoljeću. Nadahnuta ruralnom francuskom kuhinjom, cajunsku kuhinju razvilo je stanovništvo koje je živjelo od zemlje prilagođavajući se stoljećima kulturnim utjecajima i zemljopisnim promjenama.

Akađani su bili izvorni francuski doseljenici u Sjevernoj Americi. Imigrirali su u Kanadu početkom 1600-ih (današnje pomorske provincije), živjeli su od onoga što im je bilo lako dostupno. Tradicionalni recepti francuskog sela u seljačkom stilu-obično meso i povrće kuhano s gustim umakom u jednom loncu-prilagođeni su tako da uključuju ono što su Akađani mogli uloviti ili skupiti sa kopna i s mora. No, kad su 1755. odbili zavjetovati se na vjernost britanskoj kruni, deportirano je više od 14.000 Akadijaca, od kojih su mnogi otišli u Louisianu.

Nakon što su se naselili na jugu, ti su francusko-kanadski poljoprivrednici ponovno prilagodili svoju kuhinju sastojcima koji su im bili pri ruci u regiji Acadiana. Njihova kuhinja razvila se tako da uključuje rakove, kamenice, aligator, rakove, škampe, somove i crvene ribe ulovljene u obližnjem Meksičkom zaljevu i vodama zaljeva - umjesto jastoga, lososa i bakalara u sjevernom Atlantiku. Krumpir je zamijenjen rižom, koja je uspijevala u vrućoj, ljepljivoj klimi u Louisiani, paprika je zauzela mjesto mrkve u kulinarskoj osnovi za variva (Sveto Trojstvo), a uvedeni su i novi začini (crni papar, kajenski). Utjecaji Španjolaca, Indijanaca i Afroamerikanaca također su odigrali ključnu ulogu u tome da cajunska kuhinja postane ono što je danas.

Pa kako izgleda cajunska kuhinja? Cajunska jela još uvijek su duboko ukorijenjena u plodovima mora, očuvajući akadijski način života korištenja onoga što zemlja pruža. Začini su ključni za razvoj okusa, gotovo se uvijek koristi roux, a Sveto Trojstvo - luk, celer i zelena paprika - temelj je za gotovo svako jelo. Popularna cajunska jela uključuju gumbo, juha napravljena od filea, bamije, piletine, kobasica, a ponekad i škampa, usmjerena na rižu jambalaya, boudin (svinjska kobasica) ili boudin kuglice (pržena svinjska kobasica), te riža i umak. Proslave hrane u zajednici također su još uvijek popularne u populaciji Acadia, uključujući čuveno kuhanje rakova, obiteljski boucherie, cochon de lait, i seoski Mardi Gras.


Povijest britanske hrane

Velika Britanija – tri vrlo različite zemlje, Engleska, Škotska i Wales, svaka s bogatom i raznolikom poviješću i kulturom. Možda to objašnjava raznolikost njegovih kulinarskih tradicija.

Povijest Britanije odigrala je veliku ulogu u njenoj tradiciji, njenoj kulturi i hrani. Rimljani su nam, na primjer, donijeli trešnje, koprive (koje će se koristiti kao povrće za salatu), kupusnjače i grašak, kao i poboljšanje uzgoja usjeva poput kukuruza. I donijeli su nam vino! Rimljani su bili plodni graditelji cesta, a ti su putevi po prvi put omogućili lak transport proizvoda po cijeloj zemlji.

Sasi su bili izvrsni poljoprivrednici i uzgajali su raznoliko bilje. Nisu se koristili samo za aromu kao danas, već su se koristili kao masovni proizvodi za umake.

Vikinzi i Danci donijeli su nam tehnike pušenja i sušenja ribe. Čak su i danas sjeveroistočne obale Engleske i Škotske mjesta za pronalaženje najboljih sipača, na primjer,#8211 Arbroath Smokies. “Collops ” je stara skandinavska riječ za komade ili kriške mesa, a jelo Collops tradicionalno se poslužuje na Burns Night (25. siječnja) u Škotskoj. York Ham veliki je favorit britanske domaćice. Za prvu York šunku kaže se da je dimljena piljevinom hrasta koja se koristila u zgradi York Minstera.

Normani nisu napali samo našu zemlju nego i naše prehrambene navike! Potaknuli su ispijanje vina i čak su nam dali riječi za uobičajenu hranu, na primjer ovčetinu (muton) i govedinu (boeuf). U 12. stoljeću križari su bili prvi Britanci koji su probali naranče i limune, dok su u Jaffi 1191.-22.

Britanija je oduvijek bila velika trgovačka država. Šafran su prvi put Feničani uveli u Cornwall kada su prvi put došli u Britaniju trgovati kositrom. Dobiven od osušenih i usitnjenih stigmi šafrana, šafran se i danas koristi u britanskoj kuhinji. Uvoz hrane i začina iz inozemstva uvelike je utjecao na britansku prehranu. U srednjem vijeku bogati su ljudi mogli kuhati sa začinima i suhim voćem čak iz Azije. Rečeno je međutim da su siromašni ljudi uopće imali sreće jesti!

U doba Tudora nove su vrste hrane počele stizati zbog povećanja trgovine i otkrića novih zemalja. Začini s Dalekog istoka, šećer s Kariba, kava i kakao iz Južne Amerike te čaj iz Indije. Krumpir iz Amerike počeo se naširoko uzgajati. Eccles kolači nastali su od puritanskih dana kada su bogati kolači i keksi bili zabranjeni.

Pure se uzgajalo gotovo isključivo u Norfolku do 20. stoljeća. U 17. stoljeću purane su tjerali iz Norfolka na londonska tržišta u velikim jatima od 500 ptica ili više. Noge su im ponekad bile previjene kako bi ih zaštitile. Po dolasku u London morali su ih toviti nekoliko dana prije izlaska na tržište.

Rast Carstva donio je nove okuse i okuse – Kedgeree, na primjer, verzija je indijskog jela Khichri, a u Britaniju su ga prvi donijeli članovi East India Company. Tradicionalno jelo za britanskim stolom za doručak od 18. i 19. stoljeća.

Danas možete kušati kuhinje iz cijelog svijeta, kinesku, indijsku, talijansku, francusku, američku, španjolsku, tajlandsku itd., Koje odražavaju etničku raznolikost Britanije danas, kao i modernu lakoću putovanja. Neki bi čak tvrdili da je ‘Curry ’ tradicionalno britansko jelo – iako ima malo sličnosti s curryjem koji se može naći u Indiji!

Dakle, što je britanska kuhinja? Pečena govedina i jorkširski puding, odrezak i bubrežna pita, sitnica – ovo su jela koja svi povezuju s Britanijom. No, poput britanske zemlje koja se neprestano mijenja i razvija, tako se mijenja i britanska hrana, a dok su danas ova jela ‘ tradicionalno britanska ’, u budućnosti će im se možda pridružiti jela poput britanskog curryja!

Prilično ukusno jelo od curryja! Autor: stu_spivack. Licencirano pod licencom Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.


Podrijetlo kuhinje

Kulinarstvo se može koristiti za označavanje svega što ima veze s hranom, kuhinjom ili kuhanjem. To je fleksibilna riječ. Zanimljivo, riječ kuhinja, koju dobivamo od Francuza, potječe iz istih latinskih korijena i slična je španjolskoj riječi cocina, što znači “kuhinja. ” La kuhinja doslovno znači “kuhinja ” na francuskom, ali riječ ima plastičnost zbog koje se koristi u značenju “a stil kuhanja, ” ili čak “kuhanje ”

Mnogi ljudi znaju riječ kuhinja iz vrlo popularnog japanskog kuharskog showa Zeljezni sef i njegovu sadašnju američku verziju. U toj emisiji izmišljeni stolnjak s#8220, kojeg glumi acto r, započinje natjecanje u kuhanju među kuharima uzvikujući “Allez kuhinja! ”. Originalni Iron Chef Predsjednik, Takeshi Kaga, igrao je scenski i filmski glumac iz stvarnog života Shigekatsu Katsuta. On navodno kaže "idi u kuhinju." ovo bi bilo pogrešno na francuskom. U kuhinju to bi zapravo bila “À la kuhinja. ” Međutim, očito čak i izvorni govornici francuskog ne mogu sasvim odlučiti krši li neka pravila jer bi mogle postojati druge namjere, poput imperativa allez, kuhinja: “Hajde, idemo kuhati, ” ili “dođi, idemo ’ u kuhinju. ” Ovo samo pokazuje koliko je plastična riječ kuhinja. Budući da ne govorim francuski, unatoč trogodišnjem pokušaju učenja, ne znam što itko govori, samo što nikad ne koristim riječ kuhinja i samo sam odabrao riječ kulinarstvo za ovu stranicu jer ima &# 8220cool ” u njemu.


Podrijetlo Fettuccinea Alfreda

Kad vas boli trbuh, mama vam je možda ponudila slane soli ili zdrav tost - nešto lagano što vam neće pogoršati trbuščić. U Italiji vrijedi isti princip, ali s tjesteninom.

1914. godine nastao je jedan poseban poremećaj želuca koji danas poznajemo pod imenom fettuccine alfredo. Alfredo di Lelio vodio je restoran na Via della Scrofa u Rimu. Njegova supruga Ines bila je trudna s njihovim drugim djetetom, a trudnoća joj je izazvala užasnu mučninu. Kako nije mogao zadržati mnogo, Alfredo je Ines napravio jelo od obične tjestenine, tjestenina u biancu, ili bijela tjestenina. Bacio je svježu tjesteninu s maslacem i parmezanom.

Ines je redovno jela ovo jelo, bez obzira na to što se dogodilo debljati u kući ("made in house") tjestenina. Alfredo ga je dodao na jelovnik restorana. Dok su bili na medenom mjesecu 1920., Douglas Fairbanks i Mary Pickford, dvije poznate američke glumice nijemih filmova, bile su u restoranu i kušale jednostavnu tjesteninu - tog dana, fettuccine. Tražili su recept i donijeli ga kući u SAD

Kako bi izrazili zahvalnost Alfredu i njegovom restoranu, par je na dar poslao srebrninu i fotografiju njih dvoje u restoranu. Na zlatnoj vilici i žlici ugravirane su riječi "Alfredu, kralju rezanci" i njihova imena. Reporteri su pisali o daru, hvaleći "Alfredovu fettuccinu" holivudskoj eliti. Many of them visited on subsequent trips to Rome, adding more photos and cachet to the restaurant. Crowds would gather whenever there were rumors of famous actors eating there. Alfredo's restaurant became a popular tourist destination.

In 1943, di Lilio sold the restaurant to a new owner, who kept the restaurant's name (Alfredo alla Scrofa), menu, and all the photos on the wall. In 1950, Alfredo and his son Armando opened another restaurant, Il Vero Alfredo, "the true Alfredo," which is now managed by Alfredo's grandchildren. Both restaurants claim to be the originator of the dish.

But fettuccine alfredo, which to Italians was little more than buttered noodles, didn't take off in Italy as it did in the United States.

In 1977, di Lilio and a partner opened another Alfredo's near Rockefeller Center in New York City. A third Alfredo's opened in Epcot at Disney World, but closed in 2007. Together, these restaurants popularized and made ubiquitous "alfredo sauce," which has been varied with chicken, shrimp, assorted cheeses, and different ratios of flour, cream, or milk.

Back in Italy, however, the only place you'll find alfredo sauce is at the competing Alfredo restaurants, where the fettuccine alfredo is mixed tableside, often with the Pickford and Fairbanks golden fork and spoon (each has a set they claim to be the original). Singers serenade tourists as they feast. Elsewhere, you'll have to ask for the dish by its other names, including fettuccine al burro, fettuccine burro e parmigiano, ili pasta in bianco. No one will know what you're asking for if you ask for fettuccine alfredo.


The History of Fusion Cuisine

Fusion Cuisine is actually not new. It has been around for a couple of decades. Chefs started to merge cuisines around the 󈨊s. Culinary legends like Wolfgang Puck among others introduced this concept. He actually laid down the foundation for this technique. He is the brains behind the common culinary fusions and pairings. An example of which is the fusion of European cuisine with Asian cuisine, commonly referred to as Eurasian cuisine. This was easy for Chef Puck because of his knowledge of both cuisines. He was originally trained in Europe, but he is thoroughly familiar with the Asian dishes. Eurasian basically combines two cooking techniques and dishes, so you can end up with poached tofu, for example, which generally mixes European and Asian method of poaching.

Over the years, fusion cuisine restaurants emerged all over Europe. Many of these restaurants were established in urban areas. In fact, you would likely find these restaurants still offering the same mixed cuisines. Urban areas are actually prime spots for fusion cuisine restaurants since these are also the areas where cultural integration is more predominant. Thus, people are more acceptable of the combined culinary dishes.

Of course, this form of cooking is not limited to Eurasian cuisines. Asian foods are also combined. You can find dishes that combine Thai food with Malaysian food or Malaysian cuisines with Vietnamese dishes. Combining cuisines of countries from the same region, however, is less challenging. It is actually easier to combine ingredients from the same region because these countries have, more or less, influenced each other in their cooking.


Gledaj video: Vrste FEEDER hranilica i koja za šta služi. Darko Todosijević. Formax ribolovački saveti (Srpanj 2022).


Komentari:

  1. Garin

    Kakve riječi... fenomenalna misao, vrijedna divljenja

  2. Yozshukasa

    Žalba na ovo.

  3. Lojza

    ne baš

  4. Stewart

    Yes you are talented



Napišite poruku